本文選自《Shopping Design》雜誌2020／ISSUE03「Wild 山形人．野行者」
「Haiyan… 大武山是美麗的媽媽
haiya… 流呀流著呀 滋潤我的甘泉
你使我的眼睛更美 心靈更勇敢
我現在一定要回去 為了山谷裡的大合唱
我會回到大武山下 再也不走了」
—— 胡德夫〈大武山美麗的媽媽〉
清晨六點多從高雄市區出發，一路向著東行，連日的晴朗讓天空乾淨清晰，一路上都能看見此行的目的地—— 北大武山麓橫亙眼前。北大武山儘管只有勉強超過三千高山標準的3,092公尺，但她雄霸南方的獨特性，讓其身形特別巍峨高聳。也難怪曾聽屏東客家聚落的朋友說，他們的日常裡，並不用地圖上的東西南北來辨識方向，而是以北大武山為基準：我家是在北大武的左邊、學校是在背向北大武的右邊。
北大武於是成為城裡人們生活的依據，也是心中的所望。
車行不到兩小時便抵達位於屏東縣泰武鄉的「新」登山口，原有的登山口因為八八風災造成道路崩塌，以往驅車便可直通，現在得改成先步行幾公里才能到達。從此處算起到北大武山的山頂約莫9公里，有人選擇一日單攻，也有人花上三天慢慢完成。我總是選擇後者，甚至有時候不攻頂，僅是閒散悠哉地在山中晃蕩。
我照往例緩慢步行，午後三時之前便能抵達位於四公里處的北大武山屋營地「檜谷山莊」，從容搭好帳篷稍作休息，那時營地總會漫起一陣霧，將人與屋子與周遭高聳的檜木林一併包圍，像是每一次的入山儀式，我會趁著此時將自己輕輕放下、慢慢落地，沉入那只屬於自己的十米見方迷霧森林，與這片山林連結。再晚些，陽光會從霧中縫隙露臉，光束灑落林間，微塵如精靈般於光中舞動，為這場儀式做個宣示性的結尾。
那也是山對於太陽即將西下的提醒，此時，人們通常會輕裝順著原路往回走約兩百公尺，到達喜多麗斷崖，欣賞北大武最著名的雲海景色。冬日尤其是觀賞雲海的好時機，南部依然溫暖的冬陽收攏山下整日水氣，堆疊幻化為雲霧，緩緩從山底爬升，聚集收攏為變化萬千、層層疊疊的壯闊雲海，夕陽西下時的金光灑落於白色的雲海之上，再晚些的橘紫色彩霞，更添魔幻。
這些雲霧讓北大武山增添了一種神秘面貌，她所展現的靈性存在，無論是誰都能感受到，這也包含了前人所留下的痕跡。北大武山上仍有著日本人在昭和17年（西元1942）所建、位於高度2,940公尺處的大武祠遺跡，目前包含鳥居、參道等，大武祠所祭拜的神祇有多種記載，包含台灣神社與東港神社的祭神、日本天照大神，甚至有一說是日本人為了紀念赴南洋戰死的排灣族敢死隊，將之葬於此地祭拜。
早在漢人與日本人抵達台灣之前，北大武山便是排灣族及魯凱族的聖山，這座山的名字更經常出現在他們的傳統歌謠中，更遑論，傳說中魯凱族的祖先是跟隨著雲豹的腳步，才來到大武山西側落腳，而大武山，更是雲豹此靈物最後出現的山域。種種傳說與靈性交織歷史，堆疊成大武山的豐富與獨特性。
北大武對每個人，都是獨特的存在，因此，所有人都有自己與北大武相遇相處的方式。檜谷山莊的莊主，在山裡永遠都是赤腳；有位楊姓登山客花了二十五年，攻頂北大武山一千次；名為山羊的登山愛好者，在登山口附近開了一間登山故事館……。
對我來說，攀登北大武已經超乎登山健行本身，更像是與自己、與北大武的一種約定，如同回家一般，回來這裡看看紅檜樹木們、曾經遇見的山羌與藍腹鷴，每次回來，總是覺得被整座山深深地接納，每次回來，總是能找到一個不同的自己，進到更深的內心。
「阿豹終於發現，北大武山雲海之上無人所至的所在，有一顆外表高挺，實則空心的紅檜巨木，從凌空四十米的地方，列出一個深縫。因為無人曾攀上那裡，走進那裡，所以從來沒有發現那個裂縫裡面，樹心的樹心，另有一個深邃巨大的世界。」
——〈雲在兩千米〉，吳明益《苦雨之地》
本文選自《Shopping Design》2020／ISSUE03「Wild 山形人．野行者」，走進山的國度，找自己的高度⋯⋯，更多內容請點此試閱。
