炎夏之前的紐約下東城，磚牆斑駁，招牌林立，處處充滿生機。
2020 年，來自臺灣的 GN Chan 與 Faye Chen 開著一輛改裝的黃色福斯露營車，載著自製的料理靈感雞尾酒巡迴全美擺攤；最終在疫情期間於下東城落腳，短短數年間，Double Chicken Please 拿下「世界五十大最佳酒吧」最高新進榜殊榮、北美最佳酒吧冠軍，成為紐約最具代表性的酒吧之一。
延伸閱讀：不管是做品牌還是做調酒，出發點都可以是設計——專訪紐約酒吧 Double Chicken Please 創辦人
2026 年，這個團隊決定於隔壁再開一扇門。他們找來曾任職波士頓顧問公司的第三位共同創辦人 Frank Zheng，以及與創辦人 GN 同樣來自臺南的蜷尾家創辦人李豫，一起把調酒的靈魂，裝進一支軟霜淇淋裡。
「大概六年前我們就覺得這件事情可以做」，2020 年，GN 便開始關注紐約鬆綁法案，冰淇淋店首度可以合法加入酒精成分，這個消息，對於全世界冰淇淋一級戰場的紐約而言，無疑是打開一扇嶄新的門，「不過當時我們專心進行 DCP 的營運，想著至少把酒吧先穩定下來，這個念頭就一直放在心裡，一過就是六年。」
必要與不必要，都由你自己決定
「Unnecessary」這個帶點自嘲意味的店名，源自 GN 學生時期設計課上，教授的一句提醒：這個世界不需要再多一把劍，也不需要再多一張桌子了——除非，設計者能說清楚，為什麼這個世界還「需要」它。
「但事過境遷，愈往深處想，你會發現真正的『必要』，其實是回到你和這個東西之間的情感連結」，GN 提到，一支與生存無關的冰淇淋、一場與朋友的小聚，本質上都「不必要」，卻常常是讓生活變得值得記住的重要部分，他們想要緊抓著這曖昧的「詮釋權」，將感受交由消費者，「這一支冰淇淋究竟是『必要』或『不必要』，就由來到店裡體驗過的每一個人來填寫。」
若是在五年前就展開這間冰淇淋店，GN 坦言，整體想傳遞的訊息、風格和設計肯定會完全不同——那時候的自己，或許還想證明些什麼，會做得更酷、更叛逆、更劍走偏鋒。但這幾年心境轉了彎，並非妥協，而是重新想清楚「為什麼仍然想做」。
GN 提起，自己與家人都不喝酒，但每次回臺南，一家人能一起做的事，往往就是走到巷口吃碗冰，「隨著父母年紀愈來愈大，能一起做的事情愈來愈少，那種純粹又短暫的快樂，反而變得愈來愈珍貴。」於是這一次，他想做一間更容易被靠近的店——保留 DCP 擅長的風味邏輯，卻拿掉門檻，讓阿公阿嬤能牽著孫子，男女朋友輕鬆入內，孩子與大人都能無痛享有：充滿回憶的一支冰。
來一支有層次感的冰淇淋
在空間設計上，團隊與設計師 Scott Kester 反覆討論，最終選定以二十世紀中期——五〇、六〇、七〇年代的美式老派冰果室氛圍為靈感：櫻桃木、暖色調燈光、復古手寫式菜單牌，刻意捨棄數位螢幕，只留一塊會隨光線調整明暗的類比看板。
「就算是 Z 世代根本沒經歷過那個年代，你還是會被那種情感喚醒」，Frank 指出，連吧檯上方那盞借自 DCP 的霓虹燈光，也是從老客人「被納入」的感受中學來的手法，被原封不動延續到新店。品牌邏輯也刻意簡化：相較 DCP 加起來多達四、五十款的酒單，Unnecessary 每週僅供應四款口味、固定汰換兩款，「這是把我們學到的東西，濃縮成大家都能一次看懂、願意走進來試試看的樣子。」
招牌之一「Dirty Martini」口味，以橄欖、茴香、杜松與不甜香艾酒重塑這款毀譽參半的經典調酒。GN 解釋設計邏輯：一杯好喝的馬丁尼講究夠冰、夠稠，甚至帶點滑順的口感，「而軟霜淇淋本質上就是冰、就是綿密——它天生就符合你對一杯完美馬丁尼的想像，只是我們重新把風味拆解、再組裝了一次。」
另外像是以薄荷、白巧克力、椰子水與靜岡抹茶調成的「Matcha Grasshopper」，或以柑橘、金巴利、橙花做成的「Garibaldi」，都循著同樣的思路：從調酒出發，反推冰淇淋能承載的風味邊界；而無酒精選項中，還有一款臺灣人熟悉的「多多綠 DoDo Green」。
「這其實蠻難的，因為紐約的養樂多和臺灣的養樂多風味有些許不同」，蜷尾家創辦人李豫分享，Unnecessary 的「多多綠」霜淇淋以調酒酒譜的概念重新詮釋，加入接骨木花賦予更多層次，而不單純只有綠茶和養樂多的味道。
「一般冰淇淋的風味組成很少超過三層，調酒卻動輒五、六種材料疊加」，其中，鹽和酒精對冰淇淋來說都是結構上的敵人，兩者稍一失衡，質地就會出問題，比例得反覆微調；更麻煩的是，冰品入口的瞬間溫度太低，香氣容易被鎖住，得等到整口吞下、溫度回升，風味才慢慢釋放出來，「所以很多細緻的味道，第一口根本吃不到，得把它的濃度先拉高，才追得上溫度變化造成的落差。」因此過去這一個月來，李豫親自來到紐約投入微調的，多半就在處理這些看不見的細節。
李豫笑說，自己原本滴酒不沾，這次幾乎是從「完全不敢吃」練到「現在最愛」（尤其是 Dirty Martini)，這正是他認為這個計畫最有意思的地方：「我們想把一些你原本覺得不屬於你的味道，變成你敢吃、甚至變成你最喜歡的東西。」
他相當認同 GN 的詮釋，無論如何，飲食都不是藝術創作，它牽涉到安全、整體風味的協調，大眾的口味；比起創作，它更接近設計，「藝術家做自己看得懂的東西，再講給大家聽；但做設計的人，是看大家缺少什麼，把它變成大家的日常。」
重拾「做冰」的快樂
為了這次合作，李豫在紐約待了整整一個月，親自下場做研發。「說真的，我還沒跟他們講，這一個月，某種程度上是我重新找回做冰的快樂。」品牌做到一定規模之後，他多半待在幕後處理管理與資源分配，很少再有機會像這樣天天泡在研發現場，「反而覺得像是回到剛創業的時候。」
談起紐約與過去插旗東京、駐店巴黎的差異，李豫觀察，東京展店時特意選在生活氣息濃厚的三軒茶屋一帶，希望回歸日常，也因此常能看見親子客群；紐約則截然不同，這裡晚上出來玩的人明顯更多，是真正打算出門吃喝玩樂的客群，即使深夜十二點街上仍人潮絡繹、車水馬龍，是他在臺北從未見過的城市節奏。
同時，紐約客普遍對新事物抱有高度好奇心與接受度——李豫觀察，店員在店門口向路人介紹品牌概念時，願意停下腳步聽完的比例超過六成，「在臺灣可能只有兩成左右會願意聽你講完」，這種願意被說服、也願意主動打聽「你們到底什麼時候要開」的城市性格，讓他深信 Unnecessary 選在紐約，是對的起點。
記住，與被記住
剛開幕那段時間，GN 幾乎天天站在店門口，親自向路過的鄰居與客人介紹這個新品牌，「一方面是生意還沒起來，需要拼；但更重要的是想重新跟這個社區重新連結。」
這條街他們待了不算短的時間，人來人往，鄰居也換了一輪又一輪，「透過站在門口聊天，才慢慢認出誰真正屬於這個社區。」他提起幾天前，遇見了許久不見的一位 DCP 常客，「當年她總是獨自一人，點一杯酒、帶一本書，安靜坐上一整晚；後來她搬去舊金山，就沒有再來了」，然豻這次因公出差回紐約，發現轉角新開了 Unnecessary，興奮地連著兩天都來報到，「這種從一開始就支持我們、到人生不同階段還願意再回來的關係，對我來說非常珍貴。」
李豫則從另一個角度分享，他提到，自己常和臺灣朋友分享一個小實驗：試著回想自己人生吃過的第一碗滷肉飯，多半怎麼也想不起來；但若問起人生第一口冰的滋味，畫面卻往往鮮明得像電影一樣瞬間浮現。
「吃冰幾乎沒有悲傷的記憶」，他說，喝酒有時候伴隨著工作、伴隨著情緒的排解，吃冰卻幾乎總是與快樂連在一起，「這些小朋友吃到的第一口冰，未來很可能會變成他們人生記憶的一部分，真的會。」
2026 年的夏天開始，店裡固定供應四款霜淇淋，兩款帶著酒精的醺然餘韻，兩款則是清爽解渴的無酒精版本——深夜時分，它是路過酒吧散場後的休憩站；豔陽天裡，它又成了行人避暑的角落。這個夏天，在紐約下東城 Delancey Street 66 號，Unnecessary 正式展開它的日常。
Unnecessary
地址：66 Delancey St, New York, NY 10002, United States
營業時間：週一公休 / 週二～週四：15:30–23:00 / 週五～週六：13:00–23:00 / 週日：13:00–21:00
Instagram：@unnecessarynewyork
官網：www.unnecessary.nyc
