其實，有個好奇掛在心上，已經很多年：設計者的人生是如何養成的？他如何會動心起念想去做某個設計，而又同時具備手到擒來的知性和感性（與手作的技術），得以完成它？我一點都不相信台灣的教育體系能完成這任務，別傻了。
正因此，我想說說此次冰島旅行認識的新朋友Louis Cardin的故事。
路易是法國人，在南部吐魯斯念大學，暑假期間他打算用三個月時間旅行冰島和挪威，盤纏有限，因此他買廉價航空機票越洋，在內陸則用搭便車的方式，逐水草而居。第一次遇見他，是在西部峽灣的一個山脊道路上，我們正hike完四百米高斷崖奇景Latrabjarg（也是Puffin鳥的大本營），開著租來的Suzuki 4x4往西部首府Isafjordur移進，這路有時繞著綿延的峽灣，有時得拔高切過山脊，一高便風急且寒；在霧氣中，他背著一只用雨布裹住的大背包，露出靦腆微笑，示意要搭我們的便車，但我們車裡實在塞滿了，八只眼神交會，他也理解，揮手告別。
第二次遇見路易，是在由Isafjordur往Hornstrndir的汽艇上。Hornstrndir是冰島西北角最荒冷之處，南端與本島相連之處隆起山顛，形成巨大冰河，因而阻絕了公路，過往數百年來雖也有少數屯墾移民，但隨著經濟發展，此些原住民多半移居本島，少了人的蹤跡與意念後，這半島遂成為冰島最原始的自然生態保護區，吸引著少數的hiker，要來此一探究竟。由於與世隔絕，因而必須搭艇前往，沒碼頭設施，故大多數上岸點得轉乘橡皮艇以作接駁，上了岸，全得靠雙腿走路，大部份山徑沒有標誌，得靠指北針和地圖辨識方位，背包因而塞滿營帳與食物，眼前是壯麗景色與未知風雨。
對Hornstrndir不熟，我們決定定點紮營，然後每天hike出去就好，體力不支或風雨雪太大就折返；但路易不同，他選擇最難的五夜五點露營行程，中間還必須攀越積雪山脊和無數軟爛苔布的濕原，更甭提尋路的艱辛和惶恐，「你也是第一次來，幹嘛選這麼難的路？」我問，「因為來過的人都說這路徑最classical，應該死不了吧。」
在浪頭的顛簸中，我端詳路易的側臉，其實面容已風霜處處——被自然摧折過的痕跡，你一眼便得識，離他登陸已一個月，走搭便車看人臉色外加冷雨伺候，還有那26公斤重的背包，我想他也明白身心隨時處於崩潰邊緣，但似乎有一更誘人的事物吸引他撥苦前行。
攀行Hornstrndir，滋味確實不凡（還驚遇銜着一尾魚的Arctic Fox），我們回到本島後，許願來年再來此地，隨即沿峽灣南下轉東，一路悠閒走逛，為接下來Dettifoss到Asbyrgi的Jokulsargljufur縱谷35公里縱走暖身。Dettifoss是歐洲水量最大的瀑布，其來自瓦特那冰原（南北極外世界最大永久凍土）的雪水切割廣大玄武岩塊，斷裂形成多個驚人瀑布，並衝撞出巨大無朋的岩塊林立兩岸，也因此，前段18公里艱困難走，有懸崖要垂降、崩崖要橫越、巨岩得高攀，還有溪流得溯越（冰垮雙足）。
我們在Asbyrgi紮營，準備隔日搭巴士到Dettifoss逆走而回，哪知此時一個人影飛奔而來，原來是路易。他成功地從Hornstrandir「生還」，而且又一路hitch-hike到此，並且明日要跟我們走同樣的路線，只是方向相反，因為他要從Dettifoss繼續「走」到下一個露營點Katla火山。我再次定睛看看他，鬍子滿面，皺紋中夾着黑沙粒，因遇著我們有著些許興奮，我叫兒子幫我們拍照留念，再次互道珍重。
設計者的人生從何而來？我忽然多明瞭了些：設計那一瞬間的判斷與抉擇，來自早先許許多多刻骨銘心的體驗，身體告訴你，我必得如此，因之前的某個生死瞬間我的直覺因應就是如此，「那就是我。」
發現自我的快感非常巨大，引你不斷冒險，愈艱困的旅行滋潤著獨特人生，設計，只是手到擒來而已。
